麻辣烫是川渝地区的汉族特色小吃，也是最能代表“川味”的一种饮食，它比较平民化。
麻辣烫在最早起源于长江之滨，从四川宜宾到三峡巫山，那里水流湍急，纤夫自然而然的变成了必不可少的一景。在拉纤之余，饿的时候，会在江边堆垒起石头，支起瓦罐，再捡来一些树枝生火，舀几瓢江水，就地取材，有菜时放菜，没菜就地拔些野菜充数，再放入海椒、花椒等调料，涮而食之，既可果腹，又可驱寒、袪湿。
看到麻辣烫的起源时，我不禁想到，所有的起源和生成都是来自于生活和生存。就像陶器的制作是和农业生活有密切关系一样。
用竹签把青菜和肉丸之类的串成一串，在滚沸的热水中，互相沾染着彼此的味道，不分你我，交融在一起，真可谓是那句：赴汤蹈火。
眼前突然出现一幅场景，江边的纤夫们，拉着纤，唱着号子，步调一致，力量交融的在一条纤绳上。所以，一切事物的起源总是生命在那调拨。
再后来江边的小贩们，看到商机，把菜品和炉具改造一番，用扁担挑着两头，行走在江边和桥头，那里卖劳力的百姓，便围着炉具吃起来。这就是麻辣烫开始的样子。
我刚到北京的时候，十八九岁的小丫头，住在海淀田村，那时候在海淀田村附近有一个市场，从市场出来，外面一条街都是卖麻辣烫的。那时的麻辣烫和现在的样子不同，现在想想，好像是更加保存了原始的模样。
一个蜂窝煤的炉子，炉上架起一个盆，盆里放的是滚烫的红油，一串一串的青菜和肉、丸在红油里烫熟。食客很随意的围着炉子坐，吃什么皆自取，最后老板按桌上的竹签结账。离炉灶远点的就喊：一串土豆老板就从红油中捞起，放在食客的盘子中。食客用筷子一撸，穿在签子上的食物带着滚烫的热气和红油蹦跳着落尽盘中的调料中。
当时住在田村附近的很多人都是来京打工的外来人，大家带着憧憬和对生活的渴望早出晚归的打拼着。在那条街上，麻辣烫是最火的生意。白天几乎在街上看不到麻辣烫的小贩，一到晚上就壮观的一条街红红火火的升腾起嘈杂的声音。
在夜色中归来的人们，围坐在小小的方桌前，从滚烫的红油中捞起一把串，吃的鼻涕眼泪一起流的。如果赶上下雨天，那更加是热闹的，好像雨天是场狂欢节，借着滴滴答答的雨，吃着辣的好像嘴唇红肿的串，青春里什么样的心情都倒出去了。哪里还记得什么老板的训诫，以及夜里从没玻璃的窗子里吹进的寒风。
现在回忆起来，好像一把麻辣烫便是一部青春。
后来，搬离了那里，至此没有再吃到过那么有味道的麻辣烫。前两年我曾经回去寻过，但是一切都不是当年的样子。
友人和我说：青春是寻不得的，也寻不来。
现在麻辣烫的吃法很多，主题式的，健康式的，从以前的按串卖，到现在有的地方论斤卖。
人们的意识也在提高，从最开始的生存需要到今天的健康管理，都在推着麻辣烫这道最平民化的小吃改变。
在民间很多看起来不起眼的小店，却在用匠人的精神，精益和传承着。
佛山辉记的猪脚姜，临沂沂水的羊杂汤北京后海的烤翅走进去地方都不高大上，但是因为味道而来的食客确是络绎不绝。
我们很多时候都是向外求索，张望，其实最好的就在自己的手里。
麻辣烫一种江边果腹的小吃，传承到今天。麻辣烫的味道，不在于石材上，而是在汤料上。据说：它是要用七日以上的陈汤，当日现做调料，用布襄包裹着放入锅中煮，等到沸腾后，将菜、蛋、丸、肉及各种食材下锅烫熟之快慢，依次放入，作七八成熟时立即捞起，再取调羹将蒜泥姜末佐之，撒上少许熟芝麻，一碗色香味俱佳的上等美味就做成了。
我想，也许我们的人生便是那锅汤料，如何熬制在于我们的匠人手艺。如果这锅汤我们没有匠人愿意安静下来细敲锤炼的手上功夫，那么外界给我们多少“食材”，终将从这里出去的不是最美的味道。
如此想来，张望和求索不如从外转而向内，熬制自己的内涵和底蕴，让它能够足以撑起你的世界。
